Как поменять автомат в щитке самому


Как поменять автомат в щитке самому

Как поменять автомат в щитке самому

Как поменять автомат в щитке самому


Лучшие новости сайта

Силовой трёхфазный щиток на дифавтоматах ABB DS201/202C

А теперь — очередная порция плёток и матов. Во-первых, приношу всем нормальным людям извинения — но RSS теперь будет содержать аж два раза предупреждение о том, что «возможно, вы читаете ворованный материал». Это глюк движка, но я не буду его удалять — пусть так и остаётся. Зато я увеличил количество слов в анонсе (и, возможно, увеличу его ещё побольше).

Собственно сегодня я затрону некоторую щекотливую тему о сборке трёхфазных щитков. Раньше я собирал их, но как-то не уделял внимания тем нюансам, которые при этом возникают. Обычно описывал эти нюансы самим заказчикам, чтобы пояснить им, почему это щиток стал такой огромный и дорогой, и на этом успокаивался.

Но парочка последних случаев, когда мне предлагали собирать щитки, заставила меня как следует материться и ругаться. И поэтому я снова решил, собирая один из щитков под свой же заказ, описать все нюансы сборки трёхфазного щитка для квартиры.

Собственно, главное западло в случае трёхфазного щитка именно в том, что фаз — три. В случае трёх фаз мощность, которую вам выделили, делится на три. То-есть, если вам выделили 15 кВт, то автомат для этого будет считаться так: 15/3 = 5 кВт на одну фазу, 54,5 = 22,5 Ампер. Дальше номинал автомата зависит от электроснабжающей организации. Это будет или автомат на 20А, или на 25. Важно заметить то, что автомат ставится трёхполюсный или четырёхполюсный. А такие автоматы работают по очень простому принципу: если хоть в одном полюсе ток превысил номинал — отрубается всё.

Отсюда вылезает главная задача: подумать головой и распределить нагрузку равномерно по трём фазам. Это можно сделать в Excel’е, на бумажке. Я делаю это в своей 1Ске, о которой когда-то писал. С тех пор она была дописана и появилась куча фич. Вот один из скриншотов (делал для форума): . Задача эта частично невыполнима, потому что невозможно заранее предсказать, что и куда будет включено. Если для техники (кухонная, кондиционеры и прочее) мы ещё можем узнать их точную мощность, то угадать что включат в обычные розетки комнат — утюг с обогревателем или зарядку для планшета — мы не сможем. Но распределить нагрузки по фазам мы обязаны.

После того, как мы раскидали наши нагрузки по фазам, мы думаем дальше. Скажем, обслуживание щита. Действительно, может оказаться, что мы допустили косяк в распределении нагрузки, или просто пользователь неожиданно начал использовать ранее подсчитанные линии по другому. Скажем, раньше он говорил «Ааа! Да я в прихожей ничего не буду включать, там вообще хватит автомата на 10А». А потом поставил там тепловую завесу (если говорить про дачный дом или что-то такое).

Короче, иногда может возникнуть ситуация, когда распределение нагрузки по фазам надо будет поменять. А именно — выдернуть проводок из автомата и запихать в него проводок от другой фазы. Вот грамотный проектировщик заранее подумает про это и, чтобы сократить маты обслуживающего персонала, поставит в щиток кросс-модуль. Грубо говоря, это несколько (2 или 4) шины в закрытой изолированной коробке. На них подаются фазы и ноль питания, а с них проводами подключается всё, что надо.

А дальше начинается АД. Ад вот какого рода (и предмет множества споров). После всего этого мы такие радостные вспоминаем о том, что на наших линиях должна быть не только защита от перегрузки и КЗ, а ещё и защита от утечек тока (дифзащита) в виде УЗО или Дифавтомата. АДскость ада состоит в том, что к выбору защиты и дальнейшему проектированию щитка есть два подхода.

1. Полностью плюём на Usability. Если помните, в я писал о том, как я группирую линии по помещениям и логике. Вот можно наплевать на всё, поставить на вводе одно трёхфазное УЗО и запихать под него всё подряд. Можно поставить три штуки УЗО на каждую фазу и под них запихать всё подряд. Частенько этим бредят . И именно такие маразмы вызывают у меня тонну мата и желание прямо открыто написать заказчику «Идите нахер! Я эту хуйню делать не буду!». И иногда, признаться, я это пишу. Особенно когда вижу например такие перлы.

а) УЗО на одну фазу (в проекте всего три УЗО на каждую фазу, и при этом мне говорят: «А мы бы хотели уложиться в 24 модуля»). Под этим УЗО следующие автоматы:

C16: Посудомойка
C16: Тёплые полы Кухня + Прихожая + Ванная (очень интересно, блядь, как они будут запихивать три провода под один автомат? Кто это придумал — явно просит три пальца в свою жопу!)
C16: Розетки Гостиной

Вот я бы за такое прибил бы сразу на месте. Собственно, что я и сделал, отказавшись от работы и предложив свой вариант. Который, конечно, в 24 модуля не влез.

б) Весь щиток забит дифами (про это я скажу позже), но зато линии распределены примерно так. Скажем, вот диф C16/0.03. Под ним: Розетки спальни, Гардеробной и …СанУзла. «А чо?», — говорит проектировщик, — «Они же на плане рядом стоят!» Такое вот тоже втопку.

Данные маты не имеют отношения к проектированию собственно трёхфазного щитка, но почему-то ими страдают именно в этих случаях. Такое впечатление, что проектанты, которые это рисуют, или бездумно копируют типовой проект (скажем, есть форматка, в которой всё набито — и только в рамочки названия помещений переписать) или не знают никаких других щитов кроме как ABB Europa на 24-36 модулей.

2. Не плюём на Usability. В этом случае все наши линии прекращают быть набитыми как кильки в консервной банке, а делаются как обычно: делятся по помещениям, по логическому назначению, по назначению сухие-мокрые (как СанУзел и Спальня) и ещё как-нибудь. Обычно это происходит так. Под каждое обычное помещение выделяются линии на розетки и свет. Под каждую встраиваемую или стационарную технику выделяется своя линия. Если помещения разные — сухие и мокрые, то под них — тоже свои линии.

…а потом вспоминаем про дифзащиту. О том, что щитком будет пользоваться живой человек. И ещё, частично, не совсем может быть понимающий электрику. И что ему хорошо бы понимать, что если отвалилась линия розеток в кухне — надо искать что-то с надписью «Кухня», и что гостиная тут ну никак не причём.

В общем, возникает вот какая проблема. Надо распределить наши линии, которые мы уже распределили по фазам, ещё и по УЗО. Чтобы снова было УЗО «Кухня: Техника», под которым висит парочка автоматов на Посудомойку и Стиралку, УЗО «Кухня: Розетки», под которым висит ещё парочка автоматов розеток Фартука и розеток Общего Назначения. Перечитываем и соображаем. Выходит, что мы сильно ограничены и взрываем мозг: ведь, если применять УЗО — то логически. Чобы под одним УЗО были автоматы одного назначения-помещения. Но тогда они должны быть и на одной фазе, потому что УЗО — прибор однофазный.

Мы можем собрать щиток по такой схеме. Но если понадобится что-то перекинуть по фазе — придётся ломать всю эту конструкцию, потому что она получается монолитной: чётко рассчитанный номинал УЗО, чёткое количество автоматов под ним. Есть второй способ: не париться и полностью забить щиток дифавтоматами. Потому что дифавтомат содержит в себе УЗО+Автомат в одном флаконе сразу.

Сравнить у меня их особо не получится, потому что способ с дифами сильно дороже, но даёт в трёхфазном случае офигенный профит, который я и продемонстрирую далее. Скажу вот как. Свои щитки я всегда собираю на дифах (новой серии). Если же заказчику это ОЧЕНЬ не по карману — тогда я делаю жестоко-монолитную конструкцию на УЗО+Автоматах. Она будет дешевле, но обслуживать её будет очень проблемно.

А теперь вспомним о Usability ещё раз! Есть ещё одна проблема, проистекающая из того, КАК расставить всё это в щитке физически. Опять же, есть два способа. Первый упрощает сборку и разводку. Это когда мы берём и все наши автоматы (дифы или ещё что) ставим подряд по фазам: A-B-C-A-B-C-A-B-… Тогда мы можем применить стандартную трёхфазную гребёнку и не париться с кучей проводов.

Второй способ — более извратский, но более человечный. Мы расставляем нашу начинку так, как привычно и понятно человеку. Скажем (повторюсь), я сначала собираю весь свет, потом все розетки комнат, потом кухню, потом санузел. Причём помещения сортирутся в логическом порядке, образно: Прихожая, Зал, Спальня, Кухня, Ванная. С этим способом разводки в щитке будет куча проводов (прямо таки месиво), но зато он будет внешне таким же понятным, как обычные однофазные щитки.

Мне пришлось одному товарищу детально и с шутками пояснять смысл описанного выше. У меня получилось хорошо написать, и я подумал что имеет смысл выложить это здесь. Выкладываю:

А тут вопрос чуть ли не прямо для философии. Наша задача поиграть в игру «а если вот это вот сработало — что потухнет?»

Трёхфазный щиток проходит две итерации. Попробую всё показать на примере высосаном из пальца. Поэтому пример может быть не такой наглядный, как хотелось бы.

Итак, первой частью нам надо посмотреть на мощности наших нагрузок и попробовать равномерно распределить их по фазам. Можно сделать это просто добиваясь, чтобы суммы киловатт по каждой фазе были равны, можно в каких-то случаях рассмотреть разные варианты вида «Я живу строго один как перст, и в гараже и комнатах одновременно не буду — а значит посажу-ка я их розетки на одну и ту же фазу».
Положим, у нас есть какие-то такие нагрузки:

Свет — 1 квт
Насос — 1 кВт
Розетки комнат — 3 кВт
Розетки гаража — 3 квт
Розетки кухни — 3 квт
Вентиляция — 1,5 квт
Духовка — 3 кВт
Стиралка — 2 кВт.

Раскидаем их так:

Фаза 1: Розетки комнат (3) + Духовка (3) = 6
Фаза 2: Розетки гараж (3) + Стиралка (2) + Вентиляция (1,5) = 6,5
Фаза 3: Розетки кухни (3) + Свет (1) + Насос (1) = 5

Круто! Теперь нам надо все эти линии (ну положим кроме света и вентиляции) как-то раскидать по УЗО. В нормальном трёхфазном щитке мы просто забиваем его весь дифавтоматами и не паримся. В случае бюджетного начинается взрыв мозга: Если мы ставим УЗО нормально, стараясь собирать линии по помещениям, как мы делаем в случае однофазного щитка («УЗО: Розетки комнат», «УЗО: Кухня (Техника)», «УЗО: Кухня (Розетки)»), то тут у нас оказывается что в кухне у нас духовка на одной фазе, а розетки — на другой. А стиралка вообще на третьей. И чо делать? Городить кучку УЗО? Но так это проще снова вернуться к дифам! Городить УЗО вида «Розетки кухни + Насос подвала» — ну, положим можно. Ну или как вам предложили в форуме — по УЗО на свою фазу.

Положим, разбили мы как-то это всё по УЗО. Положим, по фазам. Вспомним фильм «Пила» и фразочку: «Давай поиграем с тобой в игру!». Что будет, если у нас вдруг затупил насос, из-за утечки в нём у нас вырубилось УЗО «Фаза 3»? Мы сидим без розеток кухни (ну, положим, фиг бы с ними) и без всего света. Во как! А тупани какой-нибудь сварочник в гараже — у вас вырубится вентиляция и стиралка из нашего примера.

Опять, что можно сделать? Снова сесть за эксель, каркулятор, и попробовать перекинуть нагрузки по УЗО, при этом постараясь не нарушить их равномерное распределение по фазам и проигрывая ситуации «а теперь если это УЗО вырубится — что будет?»

Но дальше — больше! А если вам надо перекинуть что-то с фазы на фазу (ну вот ВДРУГ оказалось что вентиляция имеет большие пусковые токи, и при работе стиралки она вызывает срабатывание вводного автомата)? Тогда весь баланс и вся логика игры «отрубилось УЗО — без чего мы сидим?» летит к чертям.

В случае с дифавтоматами нам почти не надо думать. Мы находим провод, который питает нужный нам диф (положим, вентиляции из примера), и при помощи одной отвёртки переставляем его с одной на другую щинку распределительного блока. И всё. А не понравилось — ещё раз переставили. При этом в случае непорядка на какой-то линии по утечке тока вырубится толко один конкретный диф. И всё остальное будет работать.

Поэтому такие штуки, как куча УЗО в трёхфазном щите, следует применять только в условиях ну ОЧЕНЬ ограниченного бюджета, какой-то безвыходной ситуации и морально быть готовым к описанным выше ситуациям. Я стараюсь такие щитки НЕ собирать.

И вот давайте изучим сборку одного такого щитка. Это щит для одного из моих заказов, который мы делаем полностью под ключ. Так как делали его мы, то вопросы вида «а я тут проложил кабель а 4 квадрата, а потом через распайку запитал от него тёплый пол, розетки и бойлер — почему же мне вы запрещаете ставить автомат на 25А?!» были исключены. Линии в щитке есть на всё, что надо и так, как надо.

Так же в щитке есть неотключаемые линии и рубильник, который включает питание щитка полностью. Сам щит вместился в корпус U61 (ни о каких корпусах вида UK540 тут и речи быть не может; не просите меня уместить такое в 24-36 модулей — я сразу буду отказывать!), а в качестве начинки использована новая и сразу же полюбившаяся мне серия дифавтоматов . Сейчас вы узнаете, почему она мне так полюбилась.

Итак, распаковываем щит, вынимаем лишнее. Ох, бедная моя кровать!

Щиток ABB U61: распаковываем, раскладываем комплектующие

Распаковываем всю начинку и готовимся её маркировать. Кажется, я полностью перешёл на , хоть и говорил, мол «Нееет, я ещё буду использовать Dymo Letra Tag». Щазз! Графопласт хоть и дороже раз в 10, но скорость работы — колоссальная. Только успевай тыкать цифирки!

Компоненты для сборки щитка заготовлены для маркировки

Здесь скажу парочку слов. Несмотря на то, что я собираю трёхфазные щиты преимущественно на дифах, я оставляю обычные УЗО+Автомат для трёхфазных нагрузок типа варочных панелей. Это оказывается дешевле, нежели трёхфазный диф.

А ещё тут видна хитрая лампочка о трёх фазах: ABB E219-3CDE Индикатор модульный на DIN-рейку красный/жёлтый/зелёный светодиодный 115-415V. Лампочка позволяет экономить место и показывать наличие питания на всех трёх фазах. Только вот, единственное что мне не совсем понятно. Они разместили индикаторы в порядке светофора: К Ж З. У нас же в стране порядок фаз всегда был Ж З К. Я подключил её в нашем порядке фаз.

А теперь описываю читерство и удобство новых дифов. О том, что в случае однофазного питания можно использовать гребёнку PS2/xx, я уже говорил. А вот в трёхфазном варианте удобно все нули дифов соединить вместе. И для этого есть (на самом деле первая попавшаяся мн под руку) гребёнка PS1/57N. Она синего цвета для обозначения нуля и штатно — прямая, а не Г-образная. Ещё есть гребёнка PS1/57NA с отламываемыми штырями.

Внимание! Гребёнка PS1/57N на данный момент (с 2015-2016 года) поддерживается в небольшом количестве (5..10 штук) на складе ABB в Москве. При наличии большого спроса количество можно будет увеличить. Гребёнка PS1/57NA — заказная под 10-14 недель. Поэтому лучше использовать обычную PS1/57N.

По умолчанию зубья в ней идут на каждый модуль. Не проблема: мы выкусываем зубья через один и получаем вот такие вот палки:

Хитрое применение гребёнки ABB PS1/57N для соединения нулей

А потом вот так вот вставляем её в ряды дифов в щитке:

Нули рядом стоящих (однотипных) дифавтоматов соединяем гребёнкой PS1/57N

Окучиваем весь щиток и радуемся жизни!

Все нули в щитке соединены при помощи гребёнок, где это возможно

А так как дифы имеют такие же зажимы, как и все устройства System Pro M Compact (F200, FH200, S200), то, если нам надо запитать несколько автоматов и диф от одной фазы (тут это неотключаемые линии) — мы снова берём гребёнку =)

Хитрый чит с новыми дифами: подаём фазу одновременно на диф и на автоматы

Ну а дальше мы делаем обычный монтаж щитка. Но… не совсем он в данном случае обычный. В этот раз тут нет никаких перемычек, и на КАЖДЫЙ диф питание подано персонально своим проводом с кросс-модуля.

Внутренний монтаж силового трёхфазного щитка при помощи кросс-модулей

Такое получилось сделать из-за применения «нормального» щита (у которого за DIN-рейками аж два сантиметра места). Профит это даёт вот какой. В случае, если понадобится изменить расположение нагрузок по фазам, не надо будет добавлять никаких перемычек или разрезать имеющиеся (ранее я рядом стоящие автоматы одной фазы шлейфовал). Достаточно действительно, как описывалось выше, вынуть провод из одной дырки кросс-модуля и воткнуть в другую.

Часть разводки щитка: месива проводов нету

При этом ожидаемой мешанины проводов нету — монтаж вполне себе просторный. Обратите также внимание на то, что я не особо морочусь со свободным местом. Я оставляю его с большим запасом, наученный горьким опытом того, что щит выбирается один раз. А в процессе работы могут прийти в голову разные идеи. Скажем вот сегодня же заказчик (ещё не видя этого поста) перезвонил и сказал примерно так: «Блин! А у вас нету никакого мелкого выключателя? Мне бы там одну мелкую нагрузку ещё включать-выключать; дополнительный кабель местные рабочие уже прокинули». Это тут — выключатель. А бывало, что в полностью собранный щиток надо было хоть тресни — вкорячить парочку контроллеров гидролока!

Тем временем мы снабжаем щиток заглушками, закрываем все пластроны и клеим подписи под автоматами:

Устанавливаем на место пластроны и клеим этикетки на автоматы

Остаётся только самое малое: поставить дверь, запихать щиток в его же коробку и наклеить этикетки =)

Закрываем щит, упаковываем в коробку и наклеиваем бумажки

Да-да! Я снова накрутил свою 1Ску, и теперь она с этого же щитка печатает мне «профессиональные» этикетки. Нашёл в АШАНе дешёвую самоклейку (которая ни фига не клеится и с которой тонер от лазерника смазывается), печатаю и обклеиваю свои щиты. Так что если вдруг вы увидите в метро чела с такой наклейкой — возможно это я еду кому-нибудь передавать собранный щиток =)

Итак, подведём итоги. Свои трёхфазные щиты я собираю так же как и однофазные: с максимальным Usability и максимально понятно для конечного пользователя. При этом, если есть возможность, я всегда ставлю дифы. Это сильно облегчает монтаж щитка и даёт максимальную безопасность и защиту всех линий.


Источник: http://cs-cs.net/sh380-dif


Как поменять автомат в щитке самому

Как поменять автомат в щитке самому

Как поменять автомат в щитке самому

Как поменять автомат в щитке самому

Как поменять автомат в щитке самому

Как поменять автомат в щитке самому

Как поменять автомат в щитке самому

Как поменять автомат в щитке самому

Похожие новости:






[/SHORT_NEWS_LAST]
Страници: 1 2 3 > >>